Der alte Wolf will es noch einmal wissen – 8.000 km in die Extremadura

[nabu kudurri usur]

Kurz danach erscheint er als Mariachi-Sänger im Lokal und flambiert mit großer Geste ein Gericht. Was für ein wundervoller Abend, denke ich, als ich leicht beschwipst zum Zelt marschiere.

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Samstag, 27. Mai: Gegen 10 Uhr komme ich los. Da ich die Pyrenäen aus Zeitgründe nicht überqueren möchte, steht heute langweile Autobahnfahrt entlang der Strecke Perpignan-Barcelona-Lleida an. Das ist so öde, dass ich mich zu fragen beginne, warum ich mir das antue. An einer spanischen Tankstelle beobachte ich, wie ein dicker Mercedes vorfährt. Am Steuer sitzt eine Frau im schicken Hosenanzug. Ihre Karre braucht Wartung. Der mitfahrende Kavalier steigt aus, kauft einen Kanister AdBlue im Shop und entleert ihn in den Tank der Nobelkiste. Dabei stellt er sich offenbar so ungeschickt an, dass ihm der Hosenanzug den Kanister kurzerhand aus der Hand nimmt und das AdBlue selbst einfüllt. Der düpierte Kavalier schaut hilfesuchend zu mir; ich schaue freundlich zurück und zucke fatalistisch mit den Achseln. Dankbar vermerkt er den solidarischen Trost des Geschlechtsgenossen. Ich dagegen schreibe mir die alte Erkenntnis hinter die Ohren: „Never judge a book by its cover.“

In Alcaniz, einer Stadt ca. 120 km südlich von Lleida, schlage ich mein Zelt auf dem örtlichen Camping auf. Gleichzeitig mit mir fällt eine Gruppe kuttentragender Slowenen auf dem Platz ein. Wir ignorieren uns höflich. Da es kein Platzrestaurant gibt, mümmele ich den Rest der morgendlichen Baguette und einen Landjäger. Nicht weit von hier führen Carmen und Felix ihren Campingplatz; dort hätte ich sogar ein gutes Abendessen bekommen. Leider wohnt dort auch ein fieser Kater, der gern Zeltbahnen aufschlitzt. Bei meinem Nobelzelt ist das keine Alternative. Nach meinem kärglichen Mahl trinke ich ein Bier in der Platzkneipe und kriege herrlichste Soulmusik aus meiner Jugendzeit geboten. Neben mir sitzt eine Gruppe Spanier. Einer davon fährt offenbar ein BMW-Motorrad. Ein Bild von sich und seiner Maschine ziert die Brust seines T-Shirts. Ich fotografiere ihn heimlich.

[nabu kudurri usur]

Sonntag, 28. Mai: Nächtlicher Regen deutet an, dass dieser Tag der unangenehmste auf der ganzen Reise werden wird. Gegen 10.30 Uhr verlasse ich Alcaniz und mache den Fehler, meine „Hausstrecke“ nach Teruel zu wählen, obwohl genau dort die schwärzeste Schwärze am Himmel droht. Es kommt, wie es kommen muss: Bei Mas de las Matas steige ich in den Regenanzug und ziehe ihn für sehr viele Stunden nicht mehr aus. Meine „Hausstrecke“ ist eine tolle Route, wenn es trocken ist. Sie führt über kleine Nebenstrecken bis in Höhen von 1.700 m, und man hat einen weiten Blick über das Land. Jetzt aber sehe ich durch das beschlagene Visier gar nichts mehr und friere entsetzlich in meinem dünnen T-Shirt. Warum nur tue ich mir das an? Im strömenden Regen kommen mir zwei pedalgetriebene Dreiräder entgegen, deren Fahrer im Fahrzeug liegen. Auf den Dächern befinden sich Sonnenkollektoren. Da wir alle unter demselben Wetter leiden, grüßen wir uns – entgegen sonstiger Gepflogenheiten. Wer grüßt hier wohl wen? Die Vergangenheit die Zukunft?

Hinter Teruel verschließt der Himmel endlich seine Pforten, sodass ich wenigstens eine kurze Rast einlegen kann. Die Uhr am Lenker zeigt 12.30 Uhr an; tatsächlich ist es bereits 16 Uhr.

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Vor Cuenca überlasse ich dem Navi die Regie. Stundenlang düse ich die Autobahn entlang. Öde! Nichts zu sehen, außer Weinbergen und Olivenhainen. Links und rechts zucken Blitze; ich aber fahre wie durch ein Wunder immer dorthin, wo es trocken bleibt. Langsam müsste mal ein Campingplatz auftauchen. Tut er aber nicht! Es ist schon spät abends, als mir klar wird, dass ich ein Hotel finden muss. In Malagon (https://de.wikipedia.org/wiki/Malag%C3%B3n) kann ich das örtliche Hostal trotz genauer Beschreibung eines Tankwarts nicht finden. Nach einer Viertelstunde vergeblichen Suchens fahre ich frustriert nach Porzuna (https://es.wikipedia.org/wiki/Porzuna) weiter, wo ich das Hostal „Los Montes“ auf Anhieb finde. Es hat leider geschlossen. Langsam beginne ich mich mit dem Gedanken anzufreunden, nach Einbruch der Dunkelheit in einen Feldweg abzubiegen und an einer versteckten Stelle mein Zelt aufzuschlagen.

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In Piedrabuena, finde ich im Hostal „Los Pucheros“ (https://www.facebook.com/people/Asador- ... 063858751/) endlich eine Bleibe für die Nacht. Es strahlt des Charme früherer Eleganz aus, wirkt jetzt aber ein wenig abgewohnt. Egal: Ich habe einen trockenen Platz für die Nach. Gegen 22 Uhr habe ich die Domi abgepackt und meine Vorräte im Zimmer um zwei Scheiben Vollkornbrot und etwas Wurst reduziert. Danach suche ich die Bar für einen Absacker auf. Ich hocke allein am Tresen; die Fernfahrer sind wohl alle bereits in ihre Kojen abgetaucht. Vier Uniformierte von der Guardia Civil, darunter eine blonde Frau, beehren mich mit ihrer Anwesenheit. Sie wirken ganz manierlich und haben wohl nichts mehr gemein mit den brutalen Schergen Francos, die ihre Vorgänger einst waren. Im Hintergrund läuft ständig der TV, den niemand beachtet. Bei einem Wein von mäßiger Qualität lasse ich den vergangenen Tag Revue passieren. Von Spanien habe ich nicht viel gesehen. Die Straßen verlaufen abseits der Siedlungen; ein neugieriger Tourist bekomm wenig zu sehen. Nachts kriege ich heftige Wadenkrämpfe und nehme prophylaktisch eine Migränetablette ein. Das Alter lässt grüßen!

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Montag, 29. Mai: Mein Hotelzimmer soll nun plötzlich 50 € statt der am Vortag angekündigten 25 € kosten. Ich bitte vor Zahlung um eine schriftliche „Nota“ und entdecke zwei Übernachtungen auf dem Dokument. Schnell ist das „Missverständnis“ geklärt. Der Herr am Tresen ist danach auffällig freundlich zu mir. Gut gefrühstückt und sorgfältig eingepackt in meine Regenpelle ziehe ich um 11 Uhr los. Es herrscht trübes Schauerwetter.

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Bekümmert bemerke ich, dass es mit dem Wildzelten gestern wohl nichts geworden wäre. Jedes noch so kleine Äckerchen, jeder winzige Feldweg ist durch Zaun und Gatter von der Straße abgetrennt. Mir kommt der Spruch in den Sinn, dass Eigentum Diebstahl sei. Ich passiere zahlreiche Storchennester, auch auf Strommasten, deren Leitungen in Flügelschlagweite liegen. Gruselig! Nach zwei Stunden Fahrt erreiche in Guadalupe, wo ich die nächsten zwei Wochen verbringen werde. Der Ort liegt in den Bergen und hat ein weltberühmtes Kloster, dessen Besichtigung ich mir nicht entgehen lassen will. (https://de.wikipedia.org/wiki/Real_Mona ... _Guadalupe)

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Mein Ziel heißt „Las Villuercas“ (http://www.campinglasvilluercasguadalupe.es/index.html). Der Campingplatz verfügt über eine ausgesprochene Rarität: hohe Bäume, die ausreichend Schatten spenden. Die Anlagen sind zwar schon älteren Datums, werden aber hinreichend gepflegt. Mit 10 € pro Nacht sind die Preise für den allein reisenden Motorradfahrer ausgesprochen günstig. Ein Dreigang-Menü gibt es ab 10 €, einschließlich einer Pulle Wein, versteht sich.

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Einfahrt des Campingsplatzes „Las Villuercas“

[nabu kudurri usur]

Nach 2.600 Anfahrts-Kilometern schlage ich auf dem Campingplatz auf. Eines ist klar: Das wird eine meiner längsten Reisen. Und ich fahre seit 1971 Motorrad. Mein Co2-Fußabdruck ist mittlerweile derart groß, dass ich mich 100 Jahre lang an einem Rembrandt-Bild festkleben müsste, um meine Schuld zu tilgen. Keine Chance, so alt werde ich nie! Eine geeignete Stelle zum Aufbau meiner Behausung zu finden, erweist sich als schwieriger als gedacht. Das Wäldchen steht dermaßen unter Wasser, dass ich an den Rand ausweichen muss. Da ich keine Ahnung über den Stand der Sonne habe, baue ich das Zelt so unglücklich auf, dass es ab 14 Uhr bis zum späten Abend in der prallen Sonne stehen wird. Aber noch ahne ich das nicht.