Der alte Wolf will es noch einmal wissen – 8.000 km in die Extremadura

[nabu kudurri usur]

Werte Motoradkollegen und -kolleginnen,

ich erlaube mir nachstehenden Reisebericht einzustellen.

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Frage: Woran erkennt einer, dass er nicht mehr zu den jungen Hoffnungsträgern zählt? Antwort: An der sich häufenden Werbung für Treppenlifte im Briefkasten und daran, dass der Bürgermeister anfragen lässt, ob er vorbeikommen darf, um dem greisen Paar die Segenswünsche der Gemeinde zur Goldenen Hochzeit zu überbringen! Wie reagiert man darauf? Genau: mit Flucht! Zunächst samt Göttergattin nach Braunschweig und dann alleine mit dem Motorrad in den Süden. Das ist allerdings leichter gesagt als getan: Meine letzte lange Reise liegt covid-bedingt vier Jahre zurück, und ob die mehr als 70 Jahre alten Knochen das Campen noch vertragen, muss sich noch weisen. Unsicher ist zudem, ob die vom Arzt kürzlich diagnostizierte Altersmigräne einen ungetrübten Urlaubsgenuss überhaupt zulässt. Herauszufinden ist das nur, wenn man es ausprobiert. Also sattele ich Ende Mai meine Enduro und tuckere los. Wie man sieht, nehme ich nur das Nötigste mit. Im Gepäck befinden sich mehrere Dutzend Migränepillen.

[nabu kudurri usur]

Donnerstag, 25. Mai: Um 8.30 Uhr komme ich bei herrlichem Sonnenschein in Coburg los. Da nur 12 Grad Celsius herrschen, mummele ich mich dick ein. Über Heilbronn, Freiburg und Besançon erreiche ich gegen 18 Uhr den Campingplatz von Lons-le-Saunier, den ich schon rund ein Dutzend Mal besucht habe. Da ich nach fast 10stündiger Fahrt keine Lust zum Abkochen verspüre, schiebe ich mir Baguette mit Käsebelag zwischen die Kiemen. Ausklingen lasse ich den ersten Fahrtag mit einem Gläschen Wein und Musik – das war jedenfalls der Plan. Als ich meinen winzigen Sony-Empfänger einschalte, gibt er keinen Ton von sich. Und das bleibt so bis zum Ende meiner Reise. Am Vortag hatte er noch bestens funktioniert! Mist! Ein herber Verlust für meine musikverwöhnten Ohren.

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Freitag, 26. Mai: Die Nacht war kalt. Trotzdem habe ich bestens geschlafen. Nach dem Aufstehen bemerke ich, dass die Uhr am Lenker 7 Stunden nachgeht. Ihr hätte ich wohl besser rechtzeitig eine neue Monozelle spendiert. Fortan lebe ich auf der Domi zeitlos. Macht nix, denke ich: Es gibt ja noch meine Armbanduhr. Dass die bald auch ihren Geist aufgibt, kann ich ja noch nicht wissen. Vor der Abfahrt gegen 10 Uhr verstaue ich meine warme Unterwäsche in den Tiefen meiner prall gefüllten Koffer und begebe mich ab Bourg-en-Bresse auf die Autoroute gen Lyon. Dort komme ich knapp mit dem Leben davon. Das vor mir fahrende Auto gibt urplötzlich ein quer auf der linken Fahrbahn liegendes dickes Kantholz frei. Glücklicherweise hatte ich die Domi kurz zuvor auf die rechte Fahrbahn gelenkt, sonst…

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Zur Mittagszeit passiere ich Lyon auf dem Boulevard Périphérique und steuere dann über St. Etienne und Le Puy das Zentralmassiv an. Die Strecke ist sehr gut ausgebaut; Innenstädte passiert man nicht. Entsprechend langweilig ist die Fahrt. Das Tempolimit nervt mich zusätzlich. 30 Kilometer vor Mende zieht sich der Himmel zu. Ich warte viel zu lange mit dem Anziehen der Regenpelle, und als ich mich endlich durchringe, gießt es bereits in Strömen. Der linke Stiefel frisst sich im Hosenfutter fest, es geht weder vor noch zurück. Derweil klatscht das himmlische Wasser gnadenlos auf meine ungeschützte Lederhose. Meine Befreiungsversuche scheitern kläglich. Mit fast 73 Jahren bin ich nicht mehr so gelenkig wie mit 43. Als dann noch ein Autofahrer anhält und mich fragt, ob ich Hilfe brauche, ist das so ziemlich die peinlichste Situation in meinem über 50jährigen Motorradfahrerleben. Nachdem es mir endlich gelungen ist, die Regenhose überzustreifen, dauert es nur 20 Minuten, bevor die Sonne wieder scheint. Ich ziehe den Regenanzug nicht wieder aus und bezahle es mit einem saunaartigen Innenklima, je tiefer ich in den Süden vordringe.

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Im Laufe meines Ritts zerlegt der Einzylinder das Voltmeter am Lenker. Die Befestigungsschrauben des Zifferblatts drehen sich heraus und vollführen auf den nächsten 7.000 km einen lustigen Tanz unter ihrer Glasabdeckung. Die Geräuschkulisse erinnert an ein zu großes Ventilspiel. Es scheint ein Urlaub der Ausfälle zu werden. Gegen 18 Uhr biege ich von der A 75 nach Pézenas ab und schlage mein Zelt auf dem https://de.campingsaintchristol.com/ auf. Endlich kann ich die Regenklamotten ablegen und zum Trocknen in die Büsche hängen.

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Ich entschließe mich dazu, Essen zu gehen und bin entzückt! Das Platz-Restaurant weist den leicht morbiden Charme früherer Jahrzehnte auf. Es ist das, was man authentisch nennt.

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Die Gaststube ist groß und hat Platz für alle: für die beiden Hunde, die auf ihren alten Sesseln pennen, für Susy, den patriotischen Kanarienvogel, der gern die Marseillaise pfeift…

[nabu kudurri usur]

…für die namenlose Katze, die immer wieder ihren Fresstrog auf dem Tresen der Rezeption besucht und für eine feiernde Großfamilie, deren Mitglieder zwischen 0,5 und 50 Jahre alt sind. Das ist Frankreich, wie ich es liebe.

[nabu kudurri usur]

Für den Höhepunkt des Abends sorgt Jean-Marie, der Platz-Betreiber und Restaurant-Koch. Plötzlich legt er in seiner Küche seine Klamotten ab und wirft sich ein seltsames Kostüm um. Außerdem bewaffnet er sich mit einem Kassetten-Recorder.